经典文学作品往往描绘了一幅市井百态图，看得到人生起落，看得到人情冷暖——那些隐藏在文学作品里的美食也格外吸引人！

　　《金瓶梅》这部奇书，都说读其生怜悯心者，菩萨也。生畏惧心者，君子也。那么，像我这样生饕餮心者，只能说吃货也！

　　农历正月二十五日填仓节这一天，孟玉楼、潘金莲在李瓶儿房里下棋，约了个赌注：

　　锡古子大约是类似高压锅之类的炊具，扣定后，足以将猪头炖到酥烂……加上蘸料，读得我口水齐飞。

　　从前的猪头肉，好吃便宜。花生米、猪头肉配酒也就成了贩夫走卒打牙祭的首选了。总难免格泛亚电竞调不高，难登大雅之堂。

　　连我这不擅长厨艺的，也起了过年拎只猪头全家分食的念头。只因猪头是发物，我和母上都需要忌口，不得已而作罢。“一整只烧猪头”的念想，却是被种了许久。

　　黄蓉用于取悦洪七公的”玉笛谁家听落梅“，写得很是生动。而我最爱的，却是洪七公在华山之巅的油炸蜈蚣。

　　洪七公提起公鸡。杨过在雪光掩映下瞧得分明，只见鸡身上咬满了百来条七八寸长的大蜈蚣，红黑相间，花纹斑斓，都在蠕蠕而动。

　　这时一锅雪水已煮得滚热，洪七公打开包袱，拉住蜈蚣尾巴，一条条地抛在锅里。那些蜈蚣挣扎一阵，便都给烫死了。

　　洪七公道：“蜈蚣临死之时，将毒液毒尿尽数吐了出来，是以这一锅雪水剧毒无比。”

　　……只见洪七公取出小刀，斩去蜈蚣头尾，轻轻一捏，壳儿应手而落，露出肉来，雪白透明，有如大虾，甚是美观。

　　洪七公又煮了两锅雪水，将蜈蚣肉洗涤乾净，再不馀半点毒液，然後从背囊中取出大大小小七八个铁盒来，盒中盛的是油盐酱醋之类，他起了油锅，把蜈蚣肉倒下去一炸，立时一股香气扑向鼻端。

　　洪七公待蜈蚣炸得微黄，加上作料拌匀，伸手往锅中提了一条上来放入口中，轻轻嚼了几嚼，两眼微闭，叹了一口气，只觉天下之至乐，无逾於此矣。

　　杨过将那条蜈蚣放在口中一嚼，只一嚼将下去，但觉满嘴鲜美，又脆又香，清甜甘浓，一生之中从未尝过如此异味。

　　华山大蜈蚣，成品大约应该是这样的。配上佐料吃。七八寸长的大蜈蚣，这个规格也是real惊人！

　　总疑心金庸先生的大蜈蚣是按皮皮虾去写的，才会有雪白透明如大虾的肉。蜈蚣去掉外壳，里面只有浆液和内脏，委实无法呈现如书中描绘的情景。

　　类比之前云南旅行时尝试过的油炸蜈蚣（当然个头没有华山蜈蚣那么大），咬一口，脆脆的，内里是个空壳。

　　姑且当“华山大蜈蚣”就是个变异版的大皮皮虾吧！虾肉配酱料，想来味道一定差不了。毕竟，洪七公的人设就是能吃会吃的美食家呀！

　　“宋惠莲的烧猪头”是将本身为市井吃食的猪头肉，分明吃出了下午茶聚会的格调和悠闲。

　　“洪七公的油炸蜈蚣”则是将虚构的华山大蜈蚣写得如此诱人，虽然从经验上判断，关于蜈蚣味道的描述分明是错误的，但从艺术效果上，我依旧好奇与向往。

　　准备买几只大皮皮虾，煮熟后剥壳再按洪七公的做法油炸再调味，能不能吃出杨过这种“一生中从未尝过的美味”的感慨！

　　为什么素菜经常会混合不同的蔬菜，荤菜里也往往会混入不同的蔬菜，但是荤菜却少见使用两种以上不同肉类的？

　　作为中国老百姓餐桌上不可或缺又“平平无奇”的存在，其实豆腐一直是道配菜。

　　为啥叫这个名字？王太守是谁？他家的豆腐为啥又成了宫廷菜呢？我们来看看书里是如何记载的：

　　这道菜是本书的第326道菜，也是唯一提到了由康熙皇帝“擅自”赐予臣子徐乾学的菜，分量很重哦~

　　当然，这位老尚书也是喜忧参半，得到了御赐之物，却被讹了一千两银子，等于自己花钱买了个皇家授权呗？御膳房的版权意识真够强的，哈哈哈~

　　老尚书后来把菜谱传给了自己的门生楼村，而袁枚记录的时候，菜谱已经传到了楼村的外甥手中，而这位外甥姓王，是孟亭太守。

　　我反正是很疑惑，按照菜谱来看，这道菜就是全靠山珍海味吊出味道，然后让豆腐吸收就行了，有没有一种可能，贵重的其实是配料食材？

　　不由得让我想起来，还有一道菜，也是集富贵于一身的豆腐菜，叫做“一品豆腐”。

　　大家都知道鲁菜是咱们中餐的精华和众多菜系的起源吧，这其中有一派非常有名，就是曲阜的孔府菜。

　　而孔府菜中的精品，大多会以“一品”来冠名，那“一品豆腐”的地位了。

　　不过，最令我好奇的，还不是这两道富贵的豆腐，而是袁枚都称之为“化腐朽为神奇”的一道寻常煎豆腐干。

　　《随园食谱》里记载过，袁枚在扬州盐商程立万家吃过一道煎豆腐，直呼精妙绝伦。

　　乾隆年间，同金寿门在扬州程立万家食煎豆腐，精绝无双。其豆腐两面黄干，无丝毫卤汁，微有蛼螯鲜味；然盘中并无蛼螯及他杂物也。次日告查宣门。查曰：我能之，我当特请。已而，同杭堇浦同食于查家；则上箸大笑，乃纯是鸡雀脑为之，并非真豆腐，肥腻难耐矣。其费十倍于程，而味远不及也。惜其时，余以妹丧急归，不及向程求方。程逾年亡，至今悔之，仍存其名，以俟再访。

　　做法看起来非常的简单：豆腐煎到两面干黄，没有放一点儿卤汁，微微有一点儿砗鳖（文蛤）的鲜味，但其实盘中并没有其他的食材了。

　　有朋友要问，砗鳖是个啥？古籍记载很多，咱们就按照汪曾祺先生的解释，认为它是文蛤吧。

　　当时袁枚的心里非常震惊，这鲜味哪儿来的，太好吃了？明明就是个普通的煎豆腐啊！

　　用现代流行语吐槽，大概就是：本以为是个青铜，结果人家是个王者，还是不带皮肤没有铭文的那种。

　　以至于他告诉了自己朋友查宣门，结果人家说也能做，可过两天做出来，看似一样的外表，食材却完全不一样，查宣门用的是禽类的脑髓，动物蛋白更加肥腻，不适合多吃。

　　此时袁枚恍然大悟，原来所谓的普通“煎豆腐”其实还是个富贵菜，大概就是把取砗螯肉来煎豆腐，豆腐煎好后，再把砗螯肉挑出去不用。让你吃到看不到，以为简单实则需要狠下一番功夫。

　　但是也说明，豆腐的可塑性非常强，既能登上普通家庭的餐桌，成为一道好吃的家常菜；另外只要buff加的多，就能变身为宫廷菜和孔府菜，被美食老饕们追捧一时。

　　喜欢我的内容可以点个赞，也可以关个注，如果都不喜欢的，嗯，我在努努力呗~

　　我这人比较俗，仔细回想了一下，《红楼》里无数精致复杂到极点的美食竟无一样让我口舌生涎的，反而是在读《水浒》时，时不时就被某处大口吃肉大碗喝酒的描写勾的心神不宁。

　　不过这纯粹就是场景加持了，菜嘛简单到了极点，就是几块熟牛肉配一壶冷酒，关键是所处环境的独特性。

　　方圆几里无一户人家的山上，披着毡笠独自在鹅毛大雪中匆匆行走，葫芦里的热酒也已经冻凉，怀中的冷牛肉也已经捂热，脑中已经盘旋了半天坐在屋内对着火堆大口吃肉喝酒的想象，结果终于走到草厅却发现自己的茅屋被大雪压塌了，这不妥妥的寸止吗。

　　心中正焦躁之际，脑中突然灵光一闪，想起了山神庙这样一个绝佳的庇护所，欲望又从原来已经达到的高峰之处继续积攒。

　　拽着没烧掉的棉被进入庙内，林冲做的第一件事是将旁边一块大石头拖过来堵好门，外面风雪呼啸，自己却处在被巨石堵的严严实实的庙中，身上还裹了条棉被，安全感爆棚好吗。

　　而且这一系列堵门、抖衣服、铺开酒食的操作又是第二波寸止，可以直接坐下吃了，但我偏要先收拾收拾别的。

　　终于一切都安排妥帖了，林冲这才盘坐起来开吃，俗话说事不过三，经过两波寸止之后，此时食物和烈酒带来的满足终于达到了最高潮。

　　所以当看到林冲没吃几口就被陆虞候三人点燃草场打断时，我是真生气啊，气的不是这三人阴险毒辣，而是气为什么不让他把这么完美的一顿饭吃完。

　　少年时曾热爱的文学作品中的美食，是《纳尼亚传奇》中的土耳其软糖（Lokum），冰天雪地中热气腾腾、洒着糖霜、内里是乳白果冻状的甜美“淀粉”软糖。

　　现在想来，应该是吃了未经改良的奥斯曼帝国纯正原版风格款式，还不按照传统吃法——配又浓又黑的土耳其咖啡或苦红茶。

　　当年学文，各种背诵唐宋诗文，苦中作乐就看古人写的美食，尝试着用市面上有的东西来在脑子里做菜，聊以。

　　结果，学到杜子美老爷子回忆长安繁盛年华时的诗文——“滑忆雕胡饭，香闻锦带羹”，仓鼠哥儿几个就愣了。

　　从课本上看了，雕胡饭乃是菰米舂制而成的粮食饭，但这个“菰米”是什么，当年书上注释没说明。

　　于是就在课下，仓鼠跟几个死党一探究竟，结果“菰米”到底是何物没查着什么，倒是看了更多描写雕胡饭的诗句。

　　比如皮日休的“雕胡饭熟醍醐饮，不步高人不合尝”，比如大猫奴陆游的“二生菰米晨炊饭，一碗松灯夜读书”。

　　偏偏这些古人，非得把“雕胡饭”写得芳香甘滑，在喜欢甜食、软糕的仓鼠眼里……

　　啧啧啧，就如那不加糖的艾窝窝、仓鼠家奶奶还在世时用江南糯米做的八宝糖饭。

　　后来仓鼠查到，菰米乃是茭白的果实，当然，不是现代的茭白，而是唐宋甚至更早时代的茭白。

　　在我国古代，稻、菽（大豆）、黍（黄米）、粟（小米）、麦被后人合称“五谷”，不过在此之外，尚有“六谷”一说，第六种粮食作物，有认为是汉麻（即火麻籽儿，现在用来治便秘），也有认为是菰米。

　　最晚在北宋早中期，生长于东亚尤其是我国的茭白，还被叫作菰米，生长于池塘水边，个头长大，像水稻一样抽穗，结出一种颗粒很长的黑色米粒。

　　这种米粒，外皮韧性高，用磨盘碾压，反而不易脱落，只好通过人力使用杵臼来获得粮食。

　　也正因如此，古人将这种粮食称之为“雕胡”——“胡”与“菰”古音相似，“雕”一说为动词，一说为雕类大型猛禽也喜欢吃菰米。

　　较之当时官方认定粮食，雕胡略逊一筹，但它甜而且糯，在口中回甘较快，亦即古人的“滑”。

　　另一方面，在当时吃不起官方认定粮食的穷人眼里，这就是天赐粮食，尤其与秕子、麸子、稗子之类相比。

　　这种御神酒酿成后，气味芳香、色泽很深，这时神官会用一种产自南方水泽的茅草扎成人形，将御神酒倒在茅草上，如同神在饮酒，谓之“缩酒”。

　　至于鬯酒的原料为何，传世版本说是古代香草“郁金草”和黑黍米，但仓鼠倾向于宋元金石学家的研究，认为是雕胡与郁金草。

　　不幸的是，北宋时期，一种来自北亚地带的真菌“菰黑粉菌”进入东亚，迅速感染了菰米植株，导致原先的分生组织部分异常活跃，半地上茎部膨大为纺锤形块茎，不再开花结果，无法有性繁殖，只能通过匍匐根茎来无性繁殖，比如红薯，比如香蕉。

　　待后来红薯、玉米传入，菰米的地位进一步下降，很快就只剩下唐宋时代诗人的文字记录了。

　　到仓鼠那会儿，别说老师，就是写书的语文教研组，对菰米也是一头雾水，资料还是问生物老师要来的。

　　还是多年后，在美帝留学时选修营养学课，听老师讲一些“半谷物”（通常不被认为日常粮食的草本植物颖果，类似我国的“杂粮”）。

　　老师介绍了印加人的藜麦、三哥的鸭母草、阿兹特克人的千穗谷，最后讲到一种名曰“野米”（Wild Rice）的半谷物，说是几百年前从东亚来的“水边杂草”结的颖果，在五大湖区、密西西比河一带很有名。

　　两宋之后，未能演化成茭白的菰米植株，以一种不为人知的侥幸方式被引入新西兰，长势极好（当地人视之为入侵物种），后传入夏威夷，最后到达北美大陆。

　　美帝人和加拿大人很接受雕胡的口感，为此在引入茭白之时百般限制，生怕茭白带来黑粉菌感染菰米植株，导致今日在美帝只能买到处理好的茭白。

　　但美帝人处理雕胡的方式让仓鼠有点儿意外——不去掉皮（说是外皮营养成分高），做碳水色拉（有机杂粮米饭），虽然外皮滑脆生甘，别有一番风味儿，还是觉着差了点儿什么。

　　现在我国市面上卖的雕胡，基本是以“野米”的名义从北美重新引入的，还不去皮，因为麻烦。