为什么是“美文美食”，而不是“美食美文”？明明是参加“国家级非遗潮州菜”文化传承与创新论坛，应该将袁枚《随园食单》“美食”放在前面才对呀。殊不知，这正是读书人的明智之处，从不在关公面前耍大刀。这个场合，根本轮不到我来谈论潮菜的源流、特色以及传承方式。

　　2002年秋冬，我在台湾大学教书时，台大历史系教授、著名美食家逯耀东先生已经退休，但校园里还流传他开设“中国饮食史”“饮食与文化”“饮食与文学”等专题课的故事。据说因选课学生太多，普通教室容不下，改在文学院大讲堂上课。后来读他的随笔集《肚大能容》（三联书店，2003）、《寒夜客来》（三联书店，2005），看他将文史典故、怀人忆旧、饮食生活、社会变迁，全都融为一体，很是佩服。尤其称《西游记》写了很多神仙的食物，实则“表现了明代晚年扬州江淮一带的饮食习惯”（《肚大能容》第283页），出乎我意料之外。泛亚电竞官方网站以下这则资料，我也没注意到：

　　袁枚视其《食单》与诗作等同，其《杂书十一绝句》咏《食单》云：“吟咏闲余著《食单》，精致乃当咏诗看，出门事事都如意，只有盘餐合口难。”不难体会袁枚《食单》所蕴的诗意了。（《肚大能容》第147页）

　　《寒夜客来》收录的《袁枚与明清文人食谱》，对此有更深入的阐释，不过“闲余”变成了“之余”（第94页）。袁枚此诗存《小仓山房诗集》卷三十六，“闲余”作“馀闲”，“精致”为“精微”，大致意思没错。将“四十年间，颇集众美”的《随园食单》，与苦心经营的自家诗作相提并论，此等生活趣味，在历代文人学者中不乏同调。

　　为何如此青睐台湾的美食文章，那是因为改革开放以前，中国大陆谈美食的文章数量很少，且受时代思潮影响，大都放不开手脚。进入八十年代以后，中国大陆调整政治方向，改革开放促使经济迅猛发展，食物充沛，氛围宽松，加上商业推动，“饮食文化”方才成了雅俗共赏的热门话题。我和学生合编“漫说文化续编”丛书（湖南人民出版社，即刊），其中专列一册《世间滋味》，搜集资料时，充分体会到今日中国大陆，谈论“美食”的“美文”，也已经同样“美不胜收”了。

　　作为一个远离故乡、与美食圈完全不搭界的读书人，我以为大江南北吃潮菜之成为时尚，是最近十几年的事。这其中，潮菜实力雄厚固然是重要的内核，但旅游业的发展，纪录片的渲染，国人消费能力的提升，加上生活/文化趣味的转移，都是至关重要的因素。不容否认的是，众多潮菜书籍的出版，也起到了推波助澜的作用。

　　人有趣，菜好吃，可惜我赶不上。至于印制精美的菜谱，徒然增加我的思乡以及馋嘴，于是连同诸多用不着的图书，送给了韩山师院图书馆。

　　将美食提升到文化、艺术乃至精神的高度来写作，需要一代代文人雅士，心甘情愿地讲述、刻画、渲染家乡那些“无与伦比”的食物(因夹杂乡情，天知道有多大水分)。还记得联合国教科文组织认证的“世界美食之都”吗？全球一共九个城市，中国独占5个:成都、顺德、澳门、扬州、淮安——后两个号称是淮扬菜的主要发源地。而在我看来，明清乃至现当代文人的介入，是淮扬菜走上巅峰的关键。就说当代中国，自汪曾祺、陆文夫以降，原籍或长期生活在江苏的作家/学者，多少人热衷于撰写有关家乡美食的文章，你扳着指头数也数不过来。

　　“人莫不饮食也，鲜能知味也。”（《礼记·中庸》）我所理解的“味”，兼及味蕾的感受、知识的积累、历史的氛围以及文人的想象。为何“世界美食之都”不见潮州的身影，我以为问题不出在美食本身，而在城市规模、经济状态、宣传力度，以及文学传统——诉诸味蕾的“美食”与关乎人生、人情与人性的“美文”，没能相伴而行。

　　这就说到文章开头提及的，我为什么把“美文”放在“美食”前面，除了有自知之明（谈美食我不够格），再就是我对于故乡潮州的评判——这里不缺美食，缺的是关于美食的美文。返回搜狐，查看更多